Vehículo: Seat Ibiza de 2004.
Kilómetros: 33.000 km.
Color: Negro mágico.
Este trabajo es algo especial, ya que como el titulo demuestra, se ha querido hacer un “demo car”, algo que llevaba tiempo queriendo hacer y he aprovechado la convocatoria del concurso de Shinerama en DetailSpain para realizarlo.
Se ha tratado de ceñirse a la idea del concurso, para de paso poder participar, es decir, la evolución de sucio a brillo perfecto. Pero se quería algo más así es que no se quedó ahí, sino que se pensó en realizar un laboratorio rodante.
La idea es detallar, única y exclusivamente, medio coche, ¿Por qué?, muy fácil, la idea es demostrar como un proceso de detallado no trata solo de aportar una ventajas estéticas, sino que va más allá.
Por ello, se realizó un detallado únicamente en medio vehículo, de esta forma, veremos como se comportan las diferentes superficies, piezas y elementos del coche, frente a un uso cotidiano y comparar el comportamiento de la zona detallada, de la zona de serie.
De esta forma se podrán apreciar las ventajas, aparte de la visible estética, de realizar este tipo de procesos en un vehículo.
El vehículo se ha elegido por varios motivos:
- El vehículo es de mi pareja, a la cual no le importa llevar este laboratorio rodante.
- Es negro, uno de los colores más complicados de tener perfecto.
- Tenía grandes daños visibles, y nunca se había realizado un proceso de detallado, más allá de un simple lavado.
- Disponibilidad para realizarlo de forma pausada (motivo por el cual en las fotos veréis diferentes escenarios y fases de tiempo, ya que se realizo en varios días.
Estado del vehículo:
El vehículo está repintado por completo a excepción de techo y capó. Repintado de escasa calidad, excesiva piel de naranja, motas de polvo, burbujas y defectos más importantes que observaremos a continuación.
Excesivamente contaminado, sobre todo la parte frontal, con pulverización de espuma aislante sobre todo el capó.
El vehículo fue lavado en varias ocasiones al principio de su vida con un cepillo duro y agua, única y exclusivamente, ocasionando graves daños que permanecían en capo (sobre todo) y alguno en el techo.
Tenía algún golpe, roce de aparcamiento y algún otro tipo de daño severo.
El estado de las partes repintadas no era excesivamente malo, pero la calidad de la pintura (dureza) era inferior a la pintura de origen.
En faros y pilotos se apreciaban ahumados que se delimitaban por líneas perfectamente rectas. ¿El origen? Un incorrecto enmascarado a la hora de los trabajos de chapa y pintura, donde la aplicación de disolventes afecto a estas partes.
Básicamente este era el estado del coche, que iremos viendo a continuación en las imágenes.
El trabajo se estructuró de la siguiente manera (importante estructurar bien el trabajo a la hora de empezar, ahorra tiempo y descuidos, y permite concentrarse en la correcta realización).
- Pre-lavado y lavado a fondo.
- Descontaminado y medición de espesores.
- Reparación de defectos (wetsanding o lijado al agua y pulido)
- Acondicionado protección y embellecimiento de superficies.
PRE-LAVADO Y LAVADO INCIAL:
En estas fotos podemos comprobar el estado del coche antes de iniciarse el trabajo. Mucha suciedad, excrementos, ferodo.
Imágenes:
Los materiales a usar y el motivo de su uso fueron:
- Champú Chemical Guys Citrus (2 onzas por galón) à Poder de limpieza (Pre lavado, lavado de llantas y tapacubos y lavado inicial)
- Champú Chemical Guys Maxi Suds II à Potenciación espuma para la Foam Lance
- Champú Super Snow Foam à Creación de espuma para prelavado con Foam Lance.
- Limpiallantas Bilberry Safe Wheel Cleaner 1:4 à Limpieza de llantas y tapacubos.
- APC (all purpouse Cleaner) Cítrico 1:7 à Limpieza de plásticos, neumáticos gomas etc.
- Poorboys Bug Squad (en la mezcla del prelavado) à Eliminación de insectos.
Las herramientas usadas fueron:
- Hidrolimpiador Karcher
- Foam Lance (acoplable a la hidrolimpiadora) à Pre – Lavado.
- Guante de lana de cordero.
- Cepillos varios à Limpieza de llantas, plasticos, gomas.
- Guante de microfibras.
- Compresor neumático à Ayuda al secado, extrayendo el agua de zonas sin acceso.
- Toalla de secado Chemical Guys Miracle Dryer
El proceso fue sencillo:
- Se realiza el prelavado y se deja actual la espuma sobre la chapa unos 5 minutos, para que ablande la suciedad.
- Mientras, se desmontan tapacubos y se pulverizan con Limpiallantas llanta y tapacubos para ablandar suciedad.
- Se aclara todo con la Karcher.
- En un cubo con unos 4 litros de agua disolvemos 2 onzas de CG Citrus para la limpieza de llantas y tapacubos, como apoyo al Limpiallantas. Se limpian las llantas con Limpiallantas, este champú y cepillos (que se van aclarando en otro cubo y/o pila. Se aclaran las llantas y tapacubos.
- Se limpian plasticos gomas y neumaticos con APC y la misma disolución de champú. Se aclaran.
- Se lava todo el coche usando el método de los dos cubos (uno con agua limpia y otro con champú) y los guantes de microfibras y lana de cordero. Usamos champú CG Citrus de nuevo.
- Aclaramos el coche.
- Secamos con toalla de secado.
El vehiculo tras el lavado inicial. Ya se pueden empezar a vislumbrar los defectos.
La siguiente imagen no está desenfocada, simplemente es la piel de naranja resultante de un nefasto trabajo de pintura. Otras zonas afectadas se pueden ver en imágenes anteriores.
Hasta aquí, se han empleado 2 horas en el proceso, sin contar tiempos de preparación.
DESCONTAMINADO Y MEDICIÓN DE ESPESORES
La contaminación era mucha y utilizando argot militar, se había atrincherado, por lo que se decidió usar una claybar agresiva.
Antes de descontaminar se retiró el polvillo acumulado con una toalla de microfibra y quick retail.
Materiales utilizados:
- Claybar agresiva DP
- Optimun No Rinse Wash & Shine (ONRWS) como Quick Detail (QD)
- Balletas de microfibra
- Medidor de espesores.
El proceso es sencillo:
Se corta un pedazo de claybar y se amasa hasta que se vuelva blanda. Se crea una “galleta”. Se pulveriza QD sobre la chapa y la propia claybar y se empieza a pasar en pasadas rectas, en perpendicular y horizontal sobre la chapa, en porciones de 40x40 cm, para asegurarnos de descontaminar todo de igual manera.
NOTA: Una claybar agresiva, puede ocasionar defectos como marring, u hologramas, que desaparecerán en las fases de pulido.
Cuando esté descontaminado, ya que la claybar deslizará sin fricción sobre la chapa.
Unos pequeños videos del proceso. Si se sube el volumen se aprecia el ruido producido al arrancar la descontaminación:
http://www.youtube.com/watch?v=Sj9abzbUdPs
http://www.youtube.com/watch?v=nBjBKBx3Aeo
Una vez descontaminado se observan bajo el sol los defectos del vehículo. A continuación podemos ver algunas imágenes:
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Dignos de mención son los defectos del capó, en este video podremos ver el estado de esta pieza bajo el sol, y como influyen estos defectos en la visualización del color y el metalizado:
http://www.youtube.com/watch?v=_4Hbbsl2d7E
El coche se descontamino entero para comparar las superficies (pulidas y tratadas con las no trabajadas) desde 0, sin nada de suciedad, para ver cómo afecta a la adhesión de contaminantes el llevar el coche protegido o no llevarlo.
Posteriormente se realiza la medición de espesores. Básicamente podemos diferenciar 3 rangos de espesores:
- Piezas con pintura de origen (capó y techo): Entre 82 y 95 micras de espesor.
- Piezas repintadas: Entre 120 y 160 micras de pintura, aproximadamente.
- Piezas reparadas tras algún golpe (puerta trasera izquierda): de 400 a más de 1300 micras. Esto es debido a la aplicación de masillas reparadoras.
Algunas imágenes de las mediciones y todas anotadas en el gráfico del vehículo.
Este proceso llevó aproximadamente 3 horas, dos horas y media para el descontaminado y media hora para la medición de espesores.
REPARACIÓN DE DEFECTOS
Antes de nada, recordemos el estado del vehículo con alguna fotografía más:
Materiales a usar en esta fase:
- Lijas para wetsanding (o lijado al agua). Granos P1500 P2000 y P4000.
- Quick Detail (QD) para la lubricación de las lijas.
- Tacos para ayuda al lijado.
- Pulimentos:
· Corte: 3M Fast Cut Plus (FCP) y Meguiars #85
· Pulido: Mencerna Intesive Polish (IP) RD3.01
· Acabado: 3M Ultrafina
- Pads y esponjas:
· Corte: Boina de lana Makita 8”, Pad Morado Meguiars 6.5” y par de corte de 3”.
· Pulido: Pad amarillo de Meguiars 6.5”
· Acabado: Pad “Propel” negra 6.5” y Meguiars beige 6.5”.
- Cinta 3M 20mm enmascarado.
- Platos de 150 y 75 mm
Herramientas a usar:
- Pulidora rotativa Makita 9227CB.
- Foco 500W para iluminar zona.
- Toallas de microfibra.
Proceso:
El primer paso es encintar y proteger las zonas que no se deben dañar, así como delimitar la mitad del coche que se va a trabajar. Mientras realizamos este trabajo se introducen las lijas en agua durante 20-30 minutos, para acto seguido realizar un wetsanding en aquellas zonas donde es necesario, que son: Capo, golpe en el lateral y algunos roces en el paragolpes.
Las zonas se atacan a mano con lija P2000, salvo un toque del paragolpes trasero que se comienza con P1500 y después P2000 para terminar el wetsanding con P4000.
Importante realizar pasadas rectas en el mayor numero de direcciones posibles (al menos perpendicular, horizontal y dos diagonales) para de este modo hacer un lijado lo más uniforme posible, que a mano, y en superficies curvas, siempre es complicado. Aquí podemos ver un video ilustrativo y a continuación unas imágenes de las zonas lijadas.
http://www.youtube.com/watch?v=WOENszVx7to
A continuación se devuelve el brillo a las zonas matizadas, para ello usamos la boina de lana y 3M Fast Cut Plus. Se reparte el polish al mínimo, subimos al 3 trabajamos el polish en varias pasadas solapadas, subimos al 4 otro para realizar otro par de pasadas y bajamos al 2 para dar las ultimas pasadas y facilitar la retirada de restos. Podemos ver algunas imágenes de la devolución de brillo por zonas:
Vemos como se originan hologramas en esta fase.
Después de este paso, se procede a realizar el paso de corte en todo el coche, con pad morado de Meguiars y 3M Fast Cut Plus y una pizca de 3M Ultrafina para reducir la formación de polvo y hologramas.. Se comienza por el techo y montantes, y portón trasero para por último, hacer todo el lateral. Podemos ver algunos 50/50 del proceso y fotos del trabajo en si:
En el capó delantero se le dio un paso intermedio de pulido, con boina amarilla de Meguiars y Mencerna Intesive Polish, para asegurarnos de la correcta eliminación de hologramas y quedó de esta forma:
[IMG]http://farm3.static.flickr.com/2568/4048536006_ed13504338_o.jpg[/IMG]
En el resto del vehículo se prescindió de la fase de pulido para, directamente, realizar la de acabado. Para ello se utilizó el pad negro “Propel” y 3M ultrafina.
Las velocidades de trabajo las mismas que en la fase de corte, insistiendo en la pasada final a baja velocidad con movimientos suaves y continuos para no dejar hologramas. El resultado es este, como vemos el metalizado se contempla sin problema alguno, y han desaparecido los defectos:
A los faros y pilotos se les aplicó el mismo proceso, incluso utilizando la técnica del wetsanding para eliminar esa veladura comentada anteriormente, el resultado, comparado con como estaba, salta a la vista:
Una vez terminado, se lava el coche del mismo modo que en la fase de PRE-LAVADO y LAVADO, para retirar todos los restos de polish, pero con la salvedad de que en el lavado se utiliza el champú Bilt Hamber Auto Wash y la toalla de secado EuroW con bolsillos.
En este lavado de trámite, con la pintura viva, sin nada sobre su superficie (refiriéndose a ceras, sellantes etc.), vemos como se empiezan a apreciar diferencias entre la parte trabajada y la que no se ha tocado. Muestra de ello es este video, donde hay una clarísima referencia a lo que a sheeting (o evacuación de agua) se refiere:
http://www.youtube.com/watch?v=GNvI-In9qkE
Como vemos, en el lado izquierdo de la imagen el agua “cae” rapidísimamente, mientras que en el lado derecho de la imagen, permanece una película sobre la superficie. Esta repelencia conseguida en la parte trabajada, facilita el secado del vehículo, y por tanto, evita la creación prematura de manchas de cal.
En esta imagen también se aprecia como la parte pulida (parte derecha del capo vista de frente) solo tiene pequeñas gotas de agua, mientras que la no pulida, tiene una película sobre prácticamente la totalidad de la superficie (en el borde superior del capo se aprecia)
Con el coche limpio y sin restos de la fase de pulido, procedemos a la siguiente fase.
En esta fase se han empleado 7 horas.
ACONDICIONADO, PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIES:
Con los defectos eliminados y la pintura en perfecto estado nos disponemos a acondicionar, proteger y embellecer las superficies de la mitad del vehículo trabajada.
Materiales a utilizar:
- Cleanser (limpiador de pintura) Dodo Juice Lime Prime Lite
- Cera carnauba Zymöl Carbon Wax (específica para tonos oscuros)
- Kit Carlack Glass Sealant para el sellado de cristales Se compone de limpiador y sellador.
- 1Z Vinyl Gel para plásticos y molduras exteriores.
- 303 Aerospace Protectan para gomas.
- Finish Kare #2180 Ultra Anti-static Polymer Sealant para opticas, tapacubos y cromados.
- Meguiars Endurance Gel para acondicionar neumáticos.
- Quick detail Chemical Guys Pro Detailer With Carnauba.
- Aplicadores de poliespuma para acondicionadores, cera y sellante (distintos para cada producto).
- Aplicadores de microfibra para limpiadores (Distintos para cada producto).
- Bastones de espuma para sitios pequeños.
- Toallas de microfibra para retirar restos (distintas para cada producto, en el caso de la cera son necesarias varias).
- Esponja Meguiars de acabado.
- Pulidora Makita 9227CB
Comenzamos el proceso con el limpiador del Kit Carlack para cristales. Ponemos en un aplicador de microfibra un poco de producto y extendemos enérgicamente por la superficie del cristal. Se debe retirar pasados 10 minutos.
Mientras se deja aplicado el limpiador del kit Carlack, se aplica el cleanser Dodo Juice Lime Prime Lite a la pintura. Para ello ponemos un poco de producto sobre un aplicador de microfibra y extendemos por la superficie en pasadas rectas, tanto horizontales y verticales. Lo hacemos por porciones y una vez trabajado el producto, se retira.
En parte del capó se probó a aplicarlo con esponja Meguiars de acabado y la pulidora Rotativa Makita 9227CB al mínimo. El resultado bastante bueno y muy sencillo de trabajar, en el acabado no influye en gran manera, pero la retirada resulta mucho más sencilla, al ser mucho más homogéneo el producto sobre la pintura.
Una vez limpia la pintura se retira el limpiador de los cristales con una microfibra, y acto seguido, con papel de cocina, aplicamos en los cristales el sellante del Kit Carlack. Dejamos actuar 10 minutos antes de retirar.
Mientras actúa el sellante cristales, acondicionamos los plásticos y gomas. El Vinyl gel es cremoso y el 303 Aerospace Protectan en spray, pero ambos se aplican con un aplicador de poli espuma para mayo control. En este caso, los materiales absorbieron rápidamente el acondicionador, por lo que tanto en gomas como en plásticos se dio una segunda mano. No fue necesario retirar restos, ya que absorbieron por completo el producto.
Para lugares de difícil acceso se usaron bastones de espuma.
Despues de esto, se sellaron los tapacubos, ópticas, matrículas y cromados con el sellante de Finish Kare, el #2180. Se deja secar 10 minutos y luego se retira.
Se retira el sellante de cristales, para ello utilizamos una microfibra y nos ayudamos con unas pulverizaciones de agua (destilada a ser posible, sobre todo si el agua de la zona es dura).
Se retira también el sellante de tapacubos, ópticas, cromados y matriculas.
Se acondicionan neumáticos con un aplicador específico, de poliespuma, y el acondicionador Meguiars Endurance Gel.
Por último, se realiza el encerado. Para ello se aplica la cera Zymöl Carbon Wax en un panel con aplicador de poliespuma y acto seguido se retira. Se puede aplicar con las manos, pero con el aplicador la capa es más fina y por lo tanto, más fácil de retirar. Se encera todo el coche.
Se deja el coche al sol un par de horas, para que los aceites de la cera “salgan” y se vuelve a dar un repaso con una microfibra.
Se retira el acondicionador de neumáticos que no ha sido absorbido, para evitar salpicaduras.
Transcurridas 24 horas, se aplica una nueva capa de cera (previa limpieza con Quick Detail) del mismo modo que en la primera capa.
Se da por finalizado el trabajo y se realizan fotografías del resultado:
Pese a estar a la sombra por las horas a las que se finalizó, se ve una clara diferencia en la nitidez del reflejo, y la no existencia de defectos entre la parte pulida (izquierda) y la no pulida (derecha)
En esta imagen se vuelve a apreciar el corte entre ambas partes:
Como podemos ver, los defectos laterales y del paragolpes han desaparecido con el trabajo, en la medida de lo posible, ya que existen zonas sin pintura, en las cuales se decidió no retocar dado el tamaño del defecto y la necesidad de realizar una reparación completa de las abolladuras en un futuro:
En estas imágenes se pueden observar las diferencias entre un plástico correctamente acondicionado y uno sin acondicionar:
Diferencias entre la parte derecha (pulida) y la izquierda (sin pulir) en la zona inferior de la apertura del portón trasero:
Resultado del faro, ya sin ahumados en la esquina superior del lado de la rejilla:
Podemos ver la diferencia entre la parte pulida (izquierda) y la parte sin tratar (derecha) en el techo)
Tiempo total estimado: 13 horas aproximadamente (únicamente medio coche).
El vehículo queda preparado para la comparación de las superficies sin defectos, debidamente tratadas, con las superficies sin cuidado alguno. Son mismo materiales, misma pintura misma forma, por lo que la comparación es más fiable que comparando vehículos diferentes.
Con el tiempo se irá actualizando con la evolución de ambos casos.
Un saludo.
Fernando.
